Que faire et visiter à Peschici en une journée

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Aujourd’hui, je vous emmène à la découverte de Peschici , un coin magique du Gargano , et je souhaite partager avec vous toutes les émotions et la curiosité de cette expérience, car je crois que chaque instant passé dans ce charmant village balnéaire mérite d’être raconté.

J’avais prévu une seule journée pour visiter Peschici et ses environs – après tout, « une journée suffit pour la ville, les six autres sont à la mer ! ». En effet, ce coin des Pouilles, dans la province de Foggia, possède une mer incomparable et des plages dignes d’une carte postale.

Si vous vous demandez quoi voir à Peschici en une journée, vous êtes au bon endroit car mon objectif est de vous faire découvrir ce lieu enchanteur en 24 heures, en savourant à la fois son riche patrimoine culturel et les merveilles naturalistes de la région. Au cours de mon itinéraire, j’ai également remarqué que cette région regorge de charmants villages des Pouilles qui, bien que différents dans leur atmosphère, conservent la même magie du territoire.

1. Le centre historique

Le centre historique de Peschici abrite une concentration d’ateliers d’artisans et d’artistes. Une visite au Château et au Musée de la Torture est à ne pas manquer. L’entrée de ces attractions est située sur l’une des promenades les plus pittoresques du pays. Le magnifique centre-ville, avec ses ruelles étroites, ses escaliers, ses petites boutiques et ses ateliers typiques, est vraiment recommandé.

Au Moyen Âge, des pirates sarrasins et turcs se dirigèrent vers ces côtes pour attaquer la région. Pour se défendre contre leurs raids, 21 tours côtières furent érigées au XVe siècle. Aujourd’hui encore, elles se succèdent, à égale distance, au-dessus des promontoires qui bordent la côte.

Le long de ce tronçon de côte en direction de Vieste , vous rencontrerez un autre lieu de grand intérêt touristique, Merinum avec le sanctuaire du même nom et les ruines d’une ville rasée par les Sarrasins. Plus loin s’ouvrent des grottes suggestives, comme la Grotta della Campana , à 47 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont les eaux prennent de magnifiques couleurs à l’aube.

Peschici est perché sur un rocher , beau le jour, mais encore plus beau la nuit. Le jour, ses maisons blanches prennent la splendeur rose des perles sur le ciel ; La nuit, le lieu brille de lumières qui, de loin, ont la splendeur mystérieuse et bleue des étoiles. Il y a un château médiéval des moines de l’abbaye de Tremiti, reconstruit au XVIIe siècle. Il existe de nombreuses grottes et grottes autour de Peschici qui offrent un abri contre la chaleur du soleil. Certaines d’entre elles (comme S. Nicola avec sa belle plage) sont aussi grandes que des cathédrales.

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2. L'église de Sant'Elia

Au cœur du village, juste à Largo Chiesa Madre , je suis tombé sur l’ église de Sant’Elia , l’église principale de Peschici. Il s’agit d’un édifice très ancien, datant du XIIe-XIIIe siècle, dédié au saint patron, Saint Élie le Prophète . La façade est simple et porte les signes du temps et de la mer, avec deux petites rosaces en pierre, tandis que le clocher – laissé inachevé et sans toit – est situé juste à côté.

Je suis entré avec curiosité, car l’entrée est gratuite et l’église est ouverte dès le matin . À l’intérieur, j’ai trouvé une seule nef, avec un plafond en bois sombre qui crée une atmosphère chaleureuse. J’ai été frappé par les anciennes inscriptions latines sur les murs et par les œuvres d’art sacrées qui y sont conservées. Sur un autel latéral se dresse une statue de Saint Élie, très vénérée par les locaux, devant laquelle j’ai allumé une petite bougie.

La visite a été courte, environ 20 minutes, mais la paix et la dévotion que l’on peut ressentir dans ce lieu m’ont laissé une impression, même lorsque je suis sorti sous le soleil brûlant du Gargano.

3. Le château de Peschici

Je continue ma promenade en remontant la rue principale du village et en quelques minutes j’arrive au Château de Peschici , cette imposante forteresse qui domine la ville et l’Adriatique du haut de la falaise.

Un regard sur les tours du château, véritables gardiennes de pierre surplombant la place, me transporte dans le temps. Cette forteresse médiévale, datant du XIIIe siècle et construite par les Normands, est devenue au fil des siècles le symbole même de Peschici .

Aujourd’hui, ses épais murs de pierre grise semblent murmurer des histoires de sièges et de batailles antiques : j’imagine des sentinelles et des archers postés sur les remparts qui, scrutant la mer à l’horizon, éprouvaient le même émerveillement que j’éprouve en ce moment. De la place du château, la vue s’ouvre sur un panorama à 360° : d’un côté les toits blancs caractéristiques de la vieille ville, de l’autre le bleu infini de la mer.

A l’intérieur du château, une surprise inattendue m’attend : le Musée de la Torture . Cette exposition permanente d’instruments anciens de torture et de châtiment me donne des frissons, mais elle me permet aussi de comprendre certains des côtés les plus sombres et les plus fascinants de l’histoire. Parmi des armures, des entraves et des engins médiévaux inquiétants, je découvre une leçon d’histoire intense et sobrement élaborée.

Au total, je passe environ une heure entre l’extérieur et l’intérieur du château. La visite est particulièrement facile, étant donné que le château est situé à seulement dix minutes à pied du centre, et bien indiqué pour quiconque décide de l’explorer.

Si vous avez plus de temps disponible, je vous conseille de vous arrêter pour lire les panneaux d’information : ils racontent les différentes phases de construction de la forteresse, qui a subi plusieurs destructions et reconstructions, même avec l’intervention de Frédéric II de Souabe en 1239.

Où dormir à Peschici ?

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des meilleurs hôtels pour loger à Peschici, et vous ne manquerez pas d’utiliser le formulaire de recherche pour avoir accès à l’offre complète avec annulation gratuite.

Hotel Incanto ***

9,0/10 - Superbe - 1072 avis

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Hotel Sirena ***

8,8/10 - Superbe - 578 avis

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The Stunning B&B ***

9,1/10 - Superbe - 552 avis

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4. Tour Monte Pucci

Avant de quitter la vieille ville, je me promène jusqu’aux bastions à l’entrée de la ville et remarque immédiatement les anciennes tours sarrasines implantées dans le paysage côtier. Peschici , comme tout le Gargano , a dû se défendre pendant longtemps contre les raids de pirates venant de la mer, et en souvenir de ces temps difficiles, il reste plusieurs tours de guet le long de la côte. Ces tours de pierre trapues, à base carrée et en forme de pyramide tronquée, étaient construites stratégiquement sur les points rocheux les plus panoramiques, de sorte que de chacune d’elles on pouvait voir la suivante : en cas de danger, des signaux de fumée étaient lancés pendant la journée ou des incendies la nuit pour alerter rapidement toute la côte.

En tant que passionné de trekking et d’histoire, je ne peux résister à l’appel d’en explorer au moins un ! J’ai donc consacré la fin de matinée à une brève « reconnaissance à la Indiana Jones » d’une des plus célèbres tours côtières : la Torre di Monte Pucci . Cette tour est située juste à l’extérieur du centre-ville, sur un haut promontoire calcaire. Pour y arriver, c’est simple : je monte dans ma voiture et après environ 15 à 20 minutes de route vers l’ouest, en suivant les indications pour Monte Pucci/Calenella , j’arrive près de la tour. Je parcours les derniers mètres à pied, sur un sentier entre les rochers et les buissons du maquis méditerranéen.

La Torre di Monte Pucci est en partie en ruine et a perdu ses créneaux d’origine, mais en grimpant à côté, je peux comprendre pourquoi elle est si spéciale : la vue d’ici est vraiment unique, allant de la mer d’un bleu profond aux collines verdoyantes de l’arrière-pays. Assis sur une pierre, le vent emportant l’odeur de la mer et du thym sauvage, je me perds quelques minutes dans ce panorama à couper le souffle.

Au total, entre le trajet et la promenade, je consacre environ une demi-heure à cet arrêt – un petit plus que je recommande à tous ceux qui aiment combiner un peu d’aventure avec la découverte de l’histoire.

5. Cala Lunga

Cala Lunga est un spectacle naturel : un croissant de sable doux et doré d’environ 300 mètres de long , situé dans une baie verdoyante entourée de bois. Son nom est approprié car la baie pénètre plus à l’intérieur des terres que d’autres, formant presque un petit fjord au charme sauvage. Je gare la voiture sur un terrain vague à proximité (il y a plusieurs endroits où laisser la voiture, certains payants, mais aujourd’hui il n’y a pas trop de monde). Dès que je pose le pied sur le sable chaud, j’enlève mes sandales et ressens une sensation de liberté : l’eau devant moi a des teintes turquoise irrésistibles.

6. Baie de Zaiana

Vers 15h je décide de continuer la tournée des plages. En remontant le long de la côte, l’étape suivante est Baia Zaiana , située à environ 5 km de Peschici (dans mon cas, un peu moins de 7 km de Cala Lunga, en remontant vers l’ouest). Soudain, la plage de Zaiana apparaît au pied d’une pente : c’est une petite crique d’environ 200 mètres, enclavée entre de hautes crêtes rocheuses et une végétation dense. Ici, la nature est à l’honneur : les rochers sur les flancs forment de petites grottes et des corniches d’où les plus audacieux aiment plonger, tandis que derrière la plage se dressent des pins et un maquis méditerranéen qui embaument l’air. Il y a quelque chose de sauvage dans cet endroit, et je comprends pourquoi, dans les années 70 et 80, Zaiana était surnommée la « plage des jeunes » .

À l’époque, les jeunes venaient ici pour se retrouver entre eux, bronzer librement (elle était également fréquentée par les naturistes) et, le soir, ils improvisaient souvent des fêtes avec des feux de joie sur la plage. Aujourd’hui encore, me confie le gérant d’un petit kiosque, Zaiana conserve ce double visage : calme le jour, Fêtard la nuit . L’après-midi, en effet, l’ambiance est détendue – quelques familles, quelques couples, tous installés sur le sable doré – mais je sais déjà qu’après le coucher du soleil, cette baie isolée s’animera au son de la musique sous les étoiles. Je fais une petite promenade sur le rivage, laissant les vagues me mouiller les pieds. Même si la tentation de rester plus longtemps est forte, après une demi-heure, je continue mon chemin : il me reste encore d’autres plages sur la liste et un seul après-midi de libre (je me promets cependant d’y retourner un soir, car l’idée d’une fête sur la plage sous le ciel du Gargano me semble magique !).

7. Plage de Manaccora

Je remonte dans la voiture et je roule quelques kilomètres jusqu’à la plage de Manaccora . Cette baie, indiquée par un panneau sur la route provinciale, est facilement accessible en empruntant une route goudronnée qui rejoint les environs de la côte. Je me gare près de quelques campings et me promène parmi les dunes : devant moi s’ouvre Manaccora , l’une des plages les plus grandes et les plus populaires de Peschici. Le sable est doré et fin , et la plage est très grande – idéale pour s’installer même en haute saison sans se sentir trop à l’étroit.

Ici, je remarque plusieurs familles avec des enfants qui jouent au football ou construisent des châteaux de sable : ce n’est pas étonnant, l’eau reste peu profonde sur plusieurs mètres du rivage et est parfaite pour permettre aux plus petits de barboter en toute sécurité. L’un des aspects les plus intéressants de Manaccora est sa valeur historique : tout près, sur le côté ouest de la baie, se trouve la célèbre Grotte de Manaccora , une grande cavité naturelle utilisée depuis l’Antiquité (il semble qu’elle ait été un lieu de culte pour les Dauni puis un refuge pendant les raids). Malheureusement, le site archéologique est fermé lors de ma visite de l’après-midi, je ne peux donc pas y entrer, mais le simple fait de savoir que sous cette falaise se trouve une grotte millénaire ajoute du charme à l’endroit. Je conseille cependant à toute personne visitant Manaccora de se renseigner sur les horaires de visite de la grotte, car elle doit être vraiment évocatrice. Après environ une heure (ce qui convient également pour y passer une demi-journée , vu la beauté et les services disponibles), nous repartons.

Le soleil commence lentement à se coucher vers l’horizon et les ombres s’allongent. Sur le chemin du retour vers Peschici, je fais un petit détour pour voir deux dernières baies : Cala del Turco et Baia di Gusmay , qui sont situées à proximité l’une de l’autre à environ 8-10 km de la ville.

8. Plage de Jalillo

Mais pour aujourd’hui, je choisis de ne pas m’arrêter là, préférant quelque chose de plus intime. Je me suis ensuite dirigé vers la Spiaggetta di Jalillo toute proche (le nom en dialecte signifie en réalité « petite plage »). Jalillo est pratiquement le dernier tronçon de la baie de Peschici, caché derrière un gros rocher qui le sépare de la plage principale. Une passerelle piétonne en bois relie commodément la Marina à ce coin caché. Dès que je contourne le rocher gigantesque, une petite étendue de sable de moins de 150 mètres s’ouvre devant moi, nichée entre les rochers et la mer.

C’est un endroit silencieux , immergé dans la nature , comme je l’aime : il n’y a que quelques personnes qui parlent à voix basse, quelqu’un qui lit un livre à l’ombre de la falaise. Oui, car l’un des avantages de Jalillo est que l’après-midi, le mur de roche offre de l’ombre sur la plage, offrant un rafraîchissement naturel après une journée sous le soleil brûlant (ce n’est pas un hasard si de nombreux locaux viennent ici pendant les heures les plus chaudes).

Peschici vue de l’eau a un profil époustouflant : les maisons blanches sur la falaise commencent à s’illuminer de lumières roses à mesure que l’obscurité tombe, et cela ressemble presque à une crèche méditerranéenne.

9. L'histoire de Peschici

La tradition raconte que Peschici a été fondée en 970 par Sueripolo, commandant des Schiavoni et envoyé par les moines des Tremiti à qui appartenait la région. Elle fut plus tard peuplée par les Slaves et les Dalmates eux-mêmes, appelés par l’empereur Otton pour défendre la côte contre les Sarrasins.

Des traces de ces siècles dangereux subsistent, des tours de défense au château médiéval, avec la tour connue sous le nom de Rocca Imperiale, reconstruite en 1600 et restaurée par la suite. Autour du réseau original de ruelles étroites se trouve la cathédrale dédiée à Sant’Elia (fêtes du 20 juillet), datant du XIIIe siècle et agrandie au XVIe siècle (à l’intérieur se trouvent des peintures de l’école napolitaine du XVIIe siècle, dont une toile de Pacecco De Rosa).

En descendant d’en haut, serpentant le long de la pente, la route qui descend la vallée, en direction de Vieste, dans une mer luxuriante d’oliviers, se dresse l’ancien monastère bénédictin de Santa Maria di Calena (ou Kalena), construit en 872 par Louis II, empereur d’Occident, avec des tours et des créneaux qui sont en partie encore existants. Sous le contrôle de l’abbaye de Calena se trouvait l’abbaye de la Sainte Trinité, aujourd’hui en ruine, au sommet du Monte Sacro. À l’intérieur se trouvaient l’église, le réfectoire des moines et une belle peinture byzantine de la Madonna delle Grazie. Son histoire est mouvementée, marquée par des changements de propriétaires et d’armes dans les luttes entre les diocèses et leurs protecteurs. Jusqu’en 1780, il passa au domaine royal et fut vendu aux enchères. Depuis lors, on s’est lentement dirigé vers un état d’abandon.

La tradition populaire raconte qu’un trésor y serait caché, enterré avec le corps d’une fille du pirate turc Barberousse à la fin du XVIe siècle. le long de la côte des Pouilles, et que l’ancienne abbaye était reliée à la mer par un passage souterrain, où galope désormais perpétuellement une cavalcade de démons avec un vacarme infernal.

Peut-être un tel passage a-t-il dû exister autrefois et servir de refuge aux frères qui, s’ils étaient attaqués, pouvaient atteindre la mer à partir de là et chercher refuge dans l’abbaye plus solide, plus sûre et plus puissante des îles Tremiti.